Cortez

Ein revolutionärer Laufschuh

Als Bill Bowerman und Phil Knight 1964 Blue Ribbon Sports gründeten, waren sie für den Vertrieb von Schuhen der japanischen Sportmarke Onitsuka Tiger in den Vereinigten Staaten zuständig. Zwar hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch keine eigenen kreativen Ideen, doch Bowerman, der auch Leichtathletiktrainer an der Universität von Oregon war, hatte schon seit vielen Jahren Sportschuhe für seine Schüler angepasst, um ihnen zu besseren Leistungen zu verhelfen. So lag es nahe, dass er 1966 ein Modell für Onitsuka entwarf. Auf der Grundlage seiner Erfahrungen als Trainer entwickelte er den TG-24 - einen revolutionären Laufschuh, der zur Grundlage der Marke Nike wurde. Mehr als ein halbes Jahrhundert später trägt dieses bescheidene Design einen neuen Namen: der Nike Cortez ist nach wie vor eine der beliebtesten und beständigsten Silhouetten der Marke.

Vielfältige Inspirationen

Obwohl Bowerman vor dem TG-24 noch nie professionell einen Laufschuh entworfen hatte, waren seine jahrelange Erfahrung in der Leichtathletik und die Zeit, die er zu Hause mit dem Tüfteln an Schuhen verbrachte, die besten Voraussetzungen, um etwas ganz Besonderes zu schaffen, als er es tat. Als Trainer engagierte er sich sehr für seine Athleten und wollte einen Trainingsschuh herstellen, der sie über lange Strecken unterstützt und gleichzeitig Verletzungen vorbeugt. Inspiriert wurde er dabei von Kenny Moore, einem Läufer der Oregon Ducks, der sich 1965 beim Training eine Fußverletzung zugezogen hatte. Bowerman zerlegte die Schuhe, die Moore getragen hatte, um die Ursache herauszufinden, und kam zu dem Schluss, dass die Dämpfung verbessert werden musste. Er fertigte einige Prototypen an, die Moore testen konnte, und seine Erkenntnisse flossen in einige wichtige Elemente der Sohle des TG-24 ein. Darüber hinaus sah er sich einige Modelle von Onitsuka an, darunter den Spring Up und den Limber Up (ein Schuh, der auch heute noch produziert wird), um weitere Ideen zu sammeln, bevor er die Sohleneinheit konstruierte, die ihn zu einer so beliebten Wahl unter Läufern machte.

Ein neuer Industriestandard

Nach vielen Experimenten und verschiedenen Prototypen perfektionierte Bowerman sein innovatives Design. Direkt unter dem Obermaterial platzierte er eine schwammige Gummischicht, die von einer durchgehenden Schaumstoff-Zwischensohle unterstützt wurde. Sie bot nicht nur zusätzliche Polsterung unter dem Fußballen für eine bessere Stoßdämpfung, sondern war auch an der Ferse erhöht, um das Risiko von Achillessehnenverletzungen zu verringern. Damit wurde ein neuer Standard für die Laufschuhindustrie gesetzt, und Bowermans Fokus auf die Bedürfnisse der Athleten wurde zum Hauptziel von Nike, als die Marke in den frühen 70er Jahren gegründet wurde. Zusätzlich zu dieser stützenden Zwischensohle verfügte der Schuh über eine griffige Außensohle mit Fischgrätenprofil, die für eine hervorragende Traktion sorgte, und ein Obermaterial aus starkem, aber leichtem, gewebtem Nylon, dem so genannten Swoosh Fiber". Dieses Material war feuchtigkeitsabweisend und formstabiler als viele andere Materialien der damaligen Zeit, so dass der TG-24 besser abschneiden konnte als seine Konkurrenten.

Suche nach einem Namen

Als der TG-24 1966 auf den Markt kam, bestellten Bowerman und Knight nur 300 Paar, um sie an Sportler in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Das Unternehmen steckte noch in den Kinderschuhen, und es war schwierig, die Verkaufsziele regelmäßig zu erreichen, so dass sie nur kleine Mengen auf Lager hatten. Der TG-24 erwies sich dank seines geringen Gewichts und seines haltbaren Supports als großer Erfolg, und die Nachfrage stieg, was Onitsuka dazu veranlasste, die Eigentümer von Blue Ribbon Sports zu bitten, sich einen besseren Namen für das Modell auszudenken. Da die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko vor der Tür standen, beschlossen sie, den Schuh TG-Mexico zu nennen, um ihn mit dem weltweiten Turnier in Verbindung zu bringen. Die Versionen des Schuhs aus dieser Zeit waren weiß mit einem blau-roten Onitsuka-Logo und dem Wort "Mexico" auf der Seite, aber es dauerte nicht lange, bis die japanische Marke eine weitere Namensänderung verlangte. In Anlehnung an das mexikanische Thema wählten Bowerman und Knight Aztec als neuen Namen, in Anlehnung an die Ureinwohner, die das Gebiet um das heutige Mexiko vor vielen Jahrhunderten bewohnten. Leider hatte adidas bereits eine eigene Linie von Azteca-Rennspikes im Angebot, so dass sie sich gegen diese Idee wehrten und mit rechtlichen Schritten drohten, falls Onitsuka den Namen beibehalten würde. Wieder einmal mussten Bowerman und Knight zurück ans Zeichenbrett gehen. Frustriert wählten die beiden einen Namen, der ihre kühne, rebellische Natur zum Ausdruck brachte, und schickten eine Botschaft an adidas. Sie nannten den Schuh Cortez, nach dem spanischen Eroberer Hernan Cortes, der für den Untergang des Aztekenreichs in den frühen 1500er Jahren verantwortlich war.

Neue Anfänge

Diesmal blieb der Name bestehen, und der Erfolg des neuen Onitsuka Tiger Cortez führte Blue Ribbon Sports bis Ende der 1960er Jahre. Phil Knight hat sogar erklärt, dass die guten Einnahmen des Unternehmens im Jahr 1967 größtenteils auf dieses Modell zurückzuführen waren. Der Cortez trug auch dazu bei, Tiger-Schuhe in den Vereinigten Staaten populärer zu machen, und war 1968 der meistverkaufte Schuh für beide Marken. Trotz der fruchtbaren Beziehung zwischen den beiden Unternehmen kam es jedoch zu Spannungen, als Knight herausfand, dass Onitsuka sich nach anderen Vertriebspartnern in den USA umgesehen hatte. Blue Ribbon Sports hatte eindeutig keine Priorität mehr, was sich auf den Gewinn des Unternehmens auswirkte, da man mit der Nachfrage nicht Schritt halten konnte, so dass Knight begann, andere Optionen in Betracht zu ziehen. 1971 gründeten er und Bowerman gemeinsam Nike, wobei Knight sich um die geschäftlichen Belange kümmerte und Bowerman an den Schuhen arbeitete. Knight beauftragte die Grafikdesign-Studentin Carolyn Davidson, die er während eines Nebenjobs an der Portland State University kennen gelernt hatte, mit dem Entwurf eines Logos für die neu gegründete Marke. Ihre Aufgabe war es, Bewegung zu vermitteln und etwas zu entwerfen, das sich von dem Drei-Streifen-Logo von adidas unterscheidet. Aus ihren zahlreichen Entwürfen wählte Knight den inzwischen weltberühmten Swoosh aus und ließ in kürzester Zeit einen Prototyp des Cortez anfertigen, der anstelle der Onitsuka-Welle sein neues Emblem an den Flanken trug.

Ein aktualisiertes Design

Der Cortez wurde zu Nikes erster offizieller Silhouette, als er den Athleten zur Verfügung gestellt wurde, die an den Leichtathletik-Tests für die Olympischen Spiele 1972 teilnahmen, die in Eugene, Oregon, nur ein paar Autostunden vom Nike-Hauptsitz entfernt, stattfanden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bowerman bereits Zeit gehabt, das Modell zu überarbeiten, um es zu einem noch leistungsfähigeren Laufschuh zu machen. Die Ferse wurde mit einem Abnutzungsschutz versehen, um die Haltbarkeit zu erhöhen, und eine neue 4-Wege-Stretch-Einlegesohle sorgte für mehr Komfort und verringerte gleichzeitig die Gefahr von Blasenbildung. Außerdem wurde eine Version mit breiterem Zehenbereich produziert, um verschiedenen Fußtypen gerecht zu werden, und das Sortiment wurde um Optionen aus geschliffenem Leder und Wildleder erweitert.

Der Gang zum Gericht

Verständlicherweise waren die Eigentümer von Onitsuka nicht glücklich darüber, dass Nike den Cortez übernahm und mit seinem eigenen Logo verkaufte. 1971 verklagten sie Nike wegen der Namens- und Modellrechte. Während des dreijährigen Verfahrens stellten Orthopäden fest, dass sich Bowermans revolutionäres Design von allen anderen Onitsuka-Schuhen dadurch unterschied, dass es die Achillessehne vor Verletzungen schützte, und so kam es schließlich zu einem Urteil, das beiden Marken erlaubte, die Silhouette weiterhin zu verkaufen. Entscheidend war, dass Nike das alleinige Recht erhielt, den Namen Cortez zu verwenden. Onitsuka hingegen war gezwungen, den Namen zu ändern und entschied sich für den Corsair - einen Schuh, den das Unternehmen noch heute produziert.

Eine sportliche Bestätigung

Trotz des langwierigen Gerichtsverfahrens ließ sich Nike Anfang der 70er Jahre nicht beirren, und Bowermans sportliche Verbindungen trugen dazu bei, dass der Cortez bei den Sportlern beliebt wurde. Die offizielle Veröffentlichung der aktualisierten, mit einem Swoosh versehenen Version der Marke erfolgte bei den Olympischen Spielen 1972 in München, wo Bowerman als Leichtathletiktrainer tätig war. Einer seiner Läufer von der University of Oregon, der beliebte Steve Prefontaine, nahm in diesem Jahr an den Wettkämpfen teil, und seine Verwendung des Nike Cortez trug dazu bei, den Schuh bekannt zu machen, obwohl er im 5.000-Meter-Finale nur knapp an den Medaillenrängen vorbeischrammte. Nach dieser Enttäuschung kehrte Prefontaine mit neuem Elan ins Training zurück und stellte in den nächsten drei Jahren auf mehreren Distanzen amerikanische Rekorde auf. In dieser Zeit fungierte er als Markenbotschafter und war der erste Athlet, der für das Tragen von Nike-Schuhen bezahlt wurde. Seine überschwängliche Persönlichkeit erregte bei Leichtathletikveranstaltungen im ganzen Land Aufmerksamkeit, wo er andere Athleten ermutigte, den Cortez und andere Modelle auszuprobieren. Mehrere Jahrzehnte später, im Jahr 2017, entschied sich Nike, seine Rolle in der Geschichte des Cortez zu würdigen, indem sie eine spezielle Stop-Pre-Farbgebung kreierten, die auf die T-Shirts verweist, die seine Fans ironischerweise bei den Olympischen Spielen in Eugene und anderen Veranstaltungen trugen. Nur selten gelang es jemandem, den legendären Langstreckenläufer zu stoppen.

Einfallsreiche Werbung

Mit Prefontaine an Bord und der Beilegung des Rechtsstreits mit Onitsuka waren die 70er Jahre eine gute Zeit für Nike und den Cortez. Der Erfolg des Schuhs gab Bowerman die Freiheit, mit neuen Designs zu experimentieren, was wiederum zu weiterem Wachstum führte. In der Zwischenzeit entwickelte Knight exzellente Marketingtechniken und veröffentlichte Werbespots, in denen er die Leistungsqualitäten des Schuhs hervorhob und gleichzeitig etwas über die Geschichte hinter seinem Design erzählte. In einer Anzeige, die im Juni 1973 auf der Messe der National Sporting Goods Association verteilt wurde, wurde erklärt, dass der "Cortez" als der beste Trainingsschuh für den Langstreckenläufer konzipiert wurde, und er wurde als "ein neues Konzept für Trainingsschuhe für Langstrecken" beschrieben."Bowerman wurde als das Genie hinter diesem bahnbrechenden Design gepriesen, und Onitsuka wurde in der Geschichte komplett ausgelassen, was die neu gewonnene Unabhängigkeit seiner Marke signalisierte und den Cortez fest als Nike-Design etablierte.

Der Farrah-Schuh

Der Cortez wurde von Anfang an als Langstreckenlaufschuh vermarktet, aber schon in einigen der ersten Werbespots wurde er als "ideal für Freizeitkleidung" beschrieben. Dennoch wurde er erst Mitte der 70er Jahre zu einem Lifestyle-Schuh. Vor allem ein Ereignis sorgte dafür, dass er über die Grenzen des Sports hinaus bekannt wurde: sein Auftritt an den Füßen der Hollywood-Schauspielerin Farrah Fawcett. In einer Folge der beliebten Fernsehserie Charlie's Angels aus dem Jahr 1976 trug sie den Senorita Cortez - eine Version, die 1975 auf den Markt kam und sich speziell an Frauen richtete - während einer berühmten Szene, in der sie einem Verbrecher entkam, indem sie auf einem Skateboard davon fuhr. Das Bild von Fawcett, die in ihren makellosen weißen Turnschuhen mit dem auffälligen roten Swoosh an der Seite auf dem Brett hockt, wurde zur Ikone und rückte die Cortez ins Rampenlicht. Die Szene war so eindrucksvoll, dass der Schuh bereits am nächsten Tag in vielen Geschäften ausverkauft war. Einige Fans begannen, ihn als "Farrah-Schuh" zu bezeichnen, und viele kalifornische Cheerleader trugen ihn bei ihren Auftritten. Jahre später huldigte das amerikanische Supermodel Bella Hadid dem Moment, indem sie das berühmte Bild anlässlich des 45-jährigen Jubiläums des Cortez im Jahr 2017 nachstellte.

Über den Sport hinaus

In den 1980er Jahren war der Nike Cortez weiterhin ein beliebter Laufschuh, wie die Pionierin des Frauenlangstreckenlaufs Joan Benoit Samuelson beweist, die zwischen 1979 und 1985 eine Reihe von Marathons gewann. Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der Silhouette sprach sie über ihre Bewunderung für den Cortez und erklärte, dass er ihr die Unterstützung gegeben habe, die sie brauchte, um als junge Athletin selbstbewusst über ihre Grenzen hinauszugehen. Der Cortez half aber nicht nur Sportlern wie Samuelson, sondern war auch in anderen Bereichen der Populärkultur, z. B. in der Musik, zu finden. Auf seiner Welttournee 1980 widmete Elton John, der bereits einen maßgeschneiderten Cortez mit der Sohle des Nike Roadrunner von 1979 erhalten hatte, Nike einen Song, während er in einem blau-weißen Modell auftrat. Währenddessen bevorzugten die B-Boys der Ostküste den Cortez wegen seines geringen Gewichts, das ihnen mehr Bewegungsfreiheit beim Breakdance ermöglichte, und an der Westküste entwickelte er eine große Anhängerschaft, vor allem in Los Angeles, wo sich viele der ersten Nike-Läden befanden. Der N.W.A.-Rapper Eazy-E wurde in den späten 80er Jahren dafür bekannt, dass er die Silhouette trug, und seine Fans taten es ihm gleich und nannten sie nach einem Song der einflussreichen Hip-Hop-Gruppe aus dem Jahr 1987 den Dope Man Nike. Der Cortez wurde bald zu einem wichtigen Kleidungsstück in der Gangsta-Rap-Szene, und es dauerte nicht lange, bis die Gangs an der Westküste begannen, den Schuh in ihre Garderobe aufzunehmen, da seine minimalistische Farbgebung es ihnen ermöglichte, ihre Gruppenzugehörigkeit zu zeigen. Trotz dieser Assoziationen blieb der Cortez bis in die 1990er Jahre hinein eine beliebte Wahl im ganzen Land, als er eine gesündere Unterstützung erhielt, die ihn auf eine globale Flugbahn brachte.

Aufbruch in die Welt

Die 90er Jahre begannen mit einem kultigen Auftritt von Whitney Houston beim Super Bowl XXV. Während sie die Nationalhymne sang, trug sie einen klassischen weißen Cortez mit einem auffälligen roten Swoosh als Teil ihrer lässigen Outfitwahl. Nur wenige Jahre später wurde der Name Cortez durch einen denkwürdigen Auftritt in dem Film Forrest Gump aus dem Jahr 1994 in der ganzen Welt bekannt. In dem Film bekommt die Figur von Tom Hanks ein Paar Cortez geschenkt, die er deutlich vor der Kamera hochhält, bevor er sie beim Laufen durch die Vereinigten Staaten trägt - die perfekte Werbung für den traditionellen Laufschuh. Der Film gewann mehrere Oscars und war ein weltweiter Erfolg, der dem Cortez über 20 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung einen bemerkenswerten Aufschwung bescherte. Die Präsenz des Cortez im Film war so bedeutend, dass das von Hanks getragene rot-weiß-blaue Modell heute oft als "Forrest Gump" -Farbgebung bezeichnet wird. 2024 wurde eine spezielle Retro-Version des Modells herausgebracht, um das 30-jährige Bestehen des Films zu feiern. Neben diesen bedeutenden Momenten fand die Cortez auch in einer der beliebtesten Sitcoms der 1990er Jahre, Seinfeld, ein Zuhause auf amerikanischen Fernsehbildschirmen, wo die Figur George Costanza oft in diesem Modell zu sehen war. Der Schauspieler Jason Alexander, der ihn spielte, soll sie so sehr geliebt haben, dass er nach dem Ende der Serie im Jahr 1998 darum bat, ein Paar als Erinnerung an seine Zeit in der Serie behalten zu dürfen.

Zelebrierung der Chicano-Kultur

In den 2000er Jahren gehörte der Cortez zu den bekanntesten Nike-Silhouetten und wurde daher immer häufiger in Kooperationen verwendet. Eine der ersten war die mit dem mexikanisch-amerikanischen Tattoo-Künstler Mark Machado, auch bekannt als Mister Cartoon, dessen Kunstwerke oft auf das Straßenleben in Los Angeles aus seiner Kindheit verweisen. Ein großer Teil davon war die Mode der Chicano-Gemeinschaft, die von den einheimischen Mexikanern abstammt, die in der Region lebten, bevor die Europäer kamen. Als er aufwuchs, sah Machado oft angesehene Chicanos, die den Nike Cortez trugen. Er beschloss, diese Tatsache zu würdigen, indem er den Swoosh auf seinem ersten gemeinsamen Sneaker durch den Kopf eines aztekischen Kriegers ersetzte, dessen Gesichtszüge etwas europäisch anmuten. Anstatt den Namen des Schuhs negativ zu sehen, entschied sich der Künstler dafür, das Erbe der Chicanos als Kombination aus einheimischen Menschen und Einflüssen aus einem fremden Land darzustellen und die Geschichte seiner Vorfahren einer neuen Generation zu vermitteln. In den folgenden Jahren hat Nike die Verbindung der Silhouette zu den Latino-Gemeinschaften auch mit Veranstaltungen wie dem Latino Heritage Month und dem Dia de los Muertos gewürdigt.

Ein beeindruckender Meilenstein

Der erste Nike Cortez von Mister Cartoon fand in der Community von Los Angeles großen Anklang, und in den 2010er Jahren suchte Nike weiter nach neuen Partnern für sein ältestes Modell. So kam es 2015 zu einer Partnerschaft mit der Streetwear-Marke Undefeated, die eine von Los Angeles inspirierte schwarz-weiße Farbgebung hervorbrachte. Zum 45. Geburtstag des Cortez im Jahr 2017 entwarf Mister Cartoon drei weitere stylische Designs, und Nike brachte anlässlich dieses beeindruckenden Meilensteins Dutzende von Farbvarianten heraus, sowohl retro als auch neu. Dazu gehörten eine Reihe von Modellen, die sich auf die Verletzung von Kenny Moore beziehen, die einige von Bowermans Designideen inspiriert hatte, sowie klassische Ausgaben in Nylon und Leder, Versionen mit gestickten und mit Juwelen besetzten Swooshes, ein Flyknit-Modell und zwei Sneaker, die die Verbindung des Schuhs mit der Stadt Los Angeles durch eine Hommage an Long Beach und Compton würdigen sollten.

Unverwechselbare Designs

Obwohl der Cortez nie wirklich verschwunden war, bedeutete dies den Beginn eines starken Wiederauflebens, und 2018 brachte eine Reihe unvergesslicher Sneaker in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Rapper Kendrick Lamar, der den Cortez bereits 2013 im Big Sean-Track "Control" besungen hatte. Daneben produzierte Nike Farbvarianten mit der Tennisspielerin Maria Sharapova, dem Multimarken-Einzelhändler Dover Street Market und dem japanischen High-End-Modelabel Comme des Garçons, das mehrere schwarz-weiße Damenmodelle mit hoch aufragenden Plateausohlen entwarf. 2019 folgten eine beliebte Zusammenarbeit mit Stranger Things, bei der das 1980er-Jahre-Setting der Serie perfekt mit den Retro-Vibes der Silhouette harmonierte, und das faszinierende Shoe Dog Pack, dessen zwei Cortez-Designs frühe Nike-Logos zeigten, die die Marke in Erwägung gezogen hatte, bevor sie sich schließlich für den ikonischen Swoosh entschied.

Ein begehrter Modeartikel

In den 2020er Jahren tauchten immer wieder neue Versionen des Nike Cortez auf, und das 50-jährige Jubiläum des Schuhs wurde mit einer Union LA-Kollaboration gefeiert, die aus vier von Los Angeles inspirierten Farbvarianten und zwei exzentrischen Designs des innovativen japanischen Modelabels sacai bestand. Der Cortez wurde bereits von Leonardo Di Caprio in Martin Scorseses Film The Wolf of Wall Street aus dem Jahr 2013 getragen und erschien an den Füßen von Jeremy Allen White, der Carmen in der beliebten TV-Show The Bear aus dem Jahr 2022 darstellte und später erklärte, dass dies sein Lieblingsschuh sei. Er war auch in Modemagazinen wie der Vogue zu sehen, die bemerkte, dass die Influencerinnen Emily Ratajkowski und Alexa Chung ihn trugen, ebenso wie die Schauspielerin Dakota Johnson, deren Auftritt in der eleganten Farbvariante Baroque Brown ihn im Sommer 2024 zu einer häufigen Wahl machte.

Ein zeitloser Klassiker

Wenn man auf die Geschichte des Nike Cortez zurückblickt, ist es bemerkenswert, welche Bedeutung diese Silhouette nicht nur für Nike, sondern für die gesamte Schuhindustrie hatte. Im Laufe von mehr als fünf Jahrzehnten bildete er die Grundlage für eine der größten Bekleidungsmarken der Welt, setzte den Industriestandard für die Dämpfung von Laufschuhen, unterstützte Superstar-Athleten dabei, Großes zu erreichen, wurde zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Streetwear-Mode, tauchte in Hollywood-Filmen auf und zierte die Füße von Berühmtheiten auf und abseits der Leinwand und etablierte sich schließlich als ein Kernstück der Kultur des 20. und 21. Trotz seines Alters ist der Cortez nach wie vor eines der Vorzeigemodelle von Nike und eines der bekanntesten Sneaker-Designs der Welt. Laut John Hoke, Chief Design Officer von Nike, ist der Cortez die "Quintessenz" der Designphilosophie der Marke und kann als solche als einer der wichtigsten angesehen werden - eine Tatsache, die nie in Vergessenheit geraten ist, da der zeitlose Schuh der modernen Sneakerkultur weiterhin seinen Stempel aufdrückt.